Talking wine mit...

Während Ihrer Zeit in Oxford waren Sie vier Jahre lang Präsident des Oxford University Wine Circle, der weltweit ältesten Weinverkostungsgruppe. Was ist die beste Erinnerung oder Anekdote, die Sie aus dieser Zeit haben?

"Es wäre nachlässig, nicht zu erwähnen, dass ich meine Frau getroffen habe, die an einer der ersten Verkostungen teilgenommen hat, die ich als Präsidentin organisiert habe! Aber ich habe viele gute Erinnerungen. Es war ein Privileg, Winzer wie Olivier Collin und Yves Gangloff vor unseren Veranstaltungen durch die historische Stadt Oxford zu führen und sie anschließend zu Hause zum Abendessen zu bewirten. Es war eine großartige Gelegenheit, viele der berühmtesten Weine der Welt kennenzulernen: alle Bordeaux-Erstgewächse, Kultproduzenten aus Californien, Grandes Marques aus der Champagne sowie kleine Winzer, winzige Domaines aus Burgund, der Rhône und Italien. wir haben alles geschmeckt!"

Sie sind auch selbst Winzer und stellen sowohl in Kalifornien als auch in Burgund Weine her. Glauben Sie, dass diese Erfahrungen Sie zu einem besseren Weinautor und -kritiker machen?

"Das hoffe ich sehr. Für mich war die Weinherstellung die beste Schule für kritische Verkostungen. Offensichtlich lernt man viel, indem man einfach viel probiert; Aber die Iteration wird nur dann zur Erfahrung, wenn es einen Korrekturmechanismus gibt, der zu einer verbesserten Leistung führt: Wein liefert diesen Mechanismus, weil Entscheidungen, die auf dem Geschmack beruhen, Konsequenzen haben. Ich betrachte die Weinherstellung – ebenso wie den Weinkauf, der mich den Konsequenzen meiner Fehler aussetzt – als eine intensive Ergänzung zu meinem Tagesjob bei The Wine Advocate."

Darf ich fragen, was der Hauptgrund für Sie war, nach Frankreich zu ziehen und Beaune (Burgund) als Ihre neue Heimat zu wählen? Ich nehme an, es hat zumindest etwas damit zu tun, dass Sie nebenbei Winzer in dieser Gegend sind? Können Sie uns etwas über dieses Projekt, den Stil der von Ihnen hergestellten Weine, wie es begann und wo die Weine erhältlich sind, erzählen?

"Es ist ein langjähriger Ehrgeiz, Vollzeit in Burgund zu leben. Mein Arbeitspensum ist so immens, dass ich alle meine Tastings über das ganze Jahr verteilen wollte, anstatt sie auf ein paar Monate zu verdichten. Und wie Sie sehen, mache ich selbst ein bisschen Wein. Es ist ein sehr kleines Projekt, das kaum ausreicht, um meinen eigenen Konsum zu befriedigen, ganz zu schweigen von dem anderer, aber es ist ziemlich ehrgeizig. Ich arbeite mit ein paar wunderschönen Parzellen, die mit alten Massale-Auslese Pinot Noir bepflanzt sind (und morgen zum ersten Mal 100-jährige Aligoté-Reben pflücken). Die Weinbereitung ist sehr klassisch, sogar altmodisch und handwerklich, mit langen Mazerationen, manueller Korbpressung und langem Ausbau (mehr als zwei Jahre). Die Idee ist, im Laufe der Zeit ernsthafte Weine von bleibendem Wert zu produzieren – und bis jetzt bin ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Wir werden sehen, was die Zukunft für dieses Unterfangen bereithält!"

Ich gehe davon aus, dass Sie bei Ihrem Umzug Ihre gesamte Weinsammlung in Ihr neues Zuhause verschiffen haben? Eine logistische Herausforderung?

"Tatsächlich hatte ich vor dem Umzug mehrere Jahre lang Wein in Frankreich gekauft und ihn bei Freunden gelagert; und seitdem habe ich ein paar Autoladungen Wein aus meinem Keller in Großbritannien überfahren. Aber da der Großteil meines Weines in Großbritannien noch etwas jung zu trinken ist, habe ich es nicht sonderlich eilig. Der Brexit hat sicherlich komplizierte Angelegenheiten, aber ich habe nicht viel zu bemängeln."

Louis-Michel Liger-Belair hat einmal in einem Interview gesagt, ein Grand Cru wie La Romanée sei “neunzig Prozent Traum und zehn Prozent Wein“, wenn auch Wein auf höchstem Niveau. Sind Sie einverstanden?

"Ich denke, das gilt absolut für die Grands Crus der Côte d’Or. Für die meisten Verbraucher und ich wage es für die meisten Journalisten, ist es nicht wirklich möglich, diese Weine leidenschaftslos zu probieren, so groß ist ihre kulturelle Bedeutung. Obwohl ich niemandem die Freuden der Vorstellungskraft verweigern möchte, sehe ich die Hierarchie der Bezeichnungen etwas kritischer, die meiner Meinung nach ebenso verstärkt wie offengelegt wird. Zumindest an der Côte d’Or kommen die besten Weine überwiegend aus den besten Lagen; Aber ich denke, viele regionale und kommunale Abfüllungen könnten viel besser sein, als sie sind, wenn sie vom Weinberg bis zur Flasche mit der gleichen Sorgfalt wie die Grands Crus behandelt würden. Und ich denke, jemand in meiner Position ist verpflichtet, nicht zu viel zu träumen, auch wenn das sehr menschlich ist, sondern kritisch zu probieren und alle erhaltenen Weisheiten rigoros zu hinterfragen."

Vor einiger Zeit schrieb Noble Rot „Es war nie eine bessere Zeit für Burgund“. Was sind Ihrer Meinung nach die aufstrebenden burgundischen Stars, die jungen Winzer, die wir im Auge behalten sollten?

"Es gibt sicherlich einige junge Winzer, in meinem Alter oder noch jünger, die für Aufsehen sorgen: Ich würde meinen 89er-Kollegen Charles Lachaux als den ersten unter ihnen nennen – er hat die großartigsten Appellationen, ja, aber er nimmt auch die größten Risiken. Aber ich denke, es macht genauso viel Sinn, sich die Generation anzusehen, die beispielsweise zwischen 1970-1985 oder so geboren wurde noch viele Jahrgänge vor ihnen. Ich denke an Jean-Marc Vincent in Santenay, Oliver Lamy in Saint-Aubin, Thomas Bouley in Volnay, Thierry Pillot in Chassagne-Montrachet, Loïc Dugat-Py in Gevrey-Chambertin. Dies sind Produzenten, die wirklich in Schwung kommen und heute einige der wichtigsten Weine im Burgund herstellen."

Nach einigen außergewöhnlich warmen Jahrgängen wird 2021 ein ziemlich kontrastreiches Jahr. Was sind Ihre Vorhersagen für den Burgunder-Jahrgang 2021 nach dem, was Sie bisher in den Gärbehältern gesehen und probiert haben?

"2021 wird in der Tat so etwas wie eine Rückbesinnung auf einen Burgunder-Stil darstellen, den wir seit einiger Zeit nicht mehr gesehen haben. Die Rede ist von der Ernte Ende September, die bis in den Oktober reicht (hauptsächlich für Weiße); mit im Allgemeinen recht geringen Erträgen nach harten Frühlingsfrösten, einer schlechten Blüte und starkem Krankheitsdruck während der Vegetationsperiode; und wirklich ziemlich hoher Apfelsäuregehalt in der Frucht. Was den Stil angeht, so denke ich, dass wir bei den Rotweinen im Register von Jahren wie 2013, 2008, 2001 und 1996 liegen werden, und es wird eine große Lücke zwischen den Besten und den anderen geben. Es lohnt sich jedoch, das Beste herauszusuchen, besonders für alle, die nostalgisch für das Burgunder sind, das wir früher kannten."

Wie sehen Sie die langfristige Zukunft des burgundischen Weinbaus, da sich das Klima in Burgund offensichtlich verändert? Werden wir in 50 Jahren Syrah oder Mourvèdre in Beaune anbauen, sollten die Winzer nach höher gelegenen Standorten suchen oder denkst du, dass alles in Ordnung ist?

"Ich denke, wir haben die Möglichkeiten, den Weinbau an wärmere, trockenere Jahre anzupassen, noch lange nicht ausgeschöpft. Tatsächlich beginnen wir gerade erst zu sehen, was möglich ist. Es ist wichtig, Klima und Wetter nicht zu vermischen, und 2021 erinnert uns daran, dass kühlere, spätere Ernten noch nicht unbedingt der Vergangenheit angehören. Angesichts der Tatsache, dass Syrah einen ganzen Monat nach Gamay reift, wenn er im Beaujolais gepflanzt wird, erwarte ich zu meinen Lebzeiten zumindest keinen ernsthaften Vorschlag, an der Côte d’Or gepflanzt zu werden."

Gibt es Insidertipps für den besten Ort zum Essen und Trinken in Beaune (und um weltberühmte Winzer im wirklichen Leben zu treffen)?
"Um nur einige zu nennen, mag ich La Goutte d’Or und Au Fil du Clos in Meursault; La Superb, Höhlen Madeleine und Bissoh in Beaune; die Ferme de la Ruchotte in den Hügeln oberhalb von Beaune; Beau Rivage in Allery-sur-Saône – und viele andere!"

Uns wurde gesagt, dass Sie ein ziemlich erfahrener Hobbykoch sind. Was kochst du am liebsten zu Hause und welche Weine kombinierst du gerne dazu?

"Ich liebe es, altmodische französische und italienische Gerichte zu kochen. Neulich hatten wir zum Beispiel Kalbsbries und Waldpilze gepaart mit einem 1983er Pouilly-Fuissé von Domaine Ferret; und heute Abend gibt es Pappardelle all’annatra mit einer alten Valpolicella von Quintarelli. Für mich sind diese klassischen Gerichte das ultimative Comfort Food und man findet sie heutzutage nicht mehr so leicht in Restaurants."

Bitte nehmen Sie uns mit auf einen virtuellen Rundgang durch Ihren persönlichen Weinkeller. Welche Art von Weinen/Stilen/Regionen werden wir dort finden? Gibt es seltsame, die wir dort nicht erwarten würden?

"Mein persönlicher Keller besteht aus etwa 40% Burgund, 20% Bordeaux, 15% Rhône, 10% Champagner und der Rest ist eine sehr vielfältige Mischung aus Italien, Spanien, Californien, Provinzfrankreich, Deutschland und darüber hinaus. Ich vermute, dass ich eine der besten Sammlungen älterer kalifornischer Weine in Burgund habe. Zu den selteneren oder vielseitigeren Flaschen gehören Magnums von 1981 Château Musar aus dem Libanon, der zweite Jahrgang von Rousseaus Clos Saint-Jacques, der 1975er Poulsard aus Overnoy (Emmanuel Houillons Geburtsjahrgang), Château Pibarnon in Bandol zurück in die 1960er Jahre, 1989 Coche-Dury "Les Rougeots" in Magnum und alle möglichen anderen Dinge. Mein Keller ist sicherlich eine Liebesarbeit."

Und was ist die speziellste Flasche in Ihrer persönlichen Sammlung?

"Das ist keine leicht zu beantwortende Frage, und es gibt viele Anwärter, aber ich denke, meine einzige Flasche des 1962er La Tâche sollte den Titel tragen, wenn sie allem gerecht wird, was Wein sein kann."

Wir bitten unsere Interviewpartner immer, einige oder ihre neuesten Weinentdeckungen mit uns zu teilen (könnte Stil, ein neuer Winzer, eine Region sein). Können Sie einige mit unseren Lesern teilen?

"Ich steige wieder in den Moselriesling ein, der als Student eine Leidenschaft war, ein besonders altes Kabinett. Ich habe über den Sommer einen umwerfenden Prüm Wehlener Sonnenhur Kabinett von 1993 getrunken, der diese neue Begeisterung auslöste: Mit knapp 30 Jahren ist er ein im Wesentlichen trockener Wein mit nur acht Prozent Alkohol, aber welch Komplexität und Intensität des Geschmacks! Also habe ich viele Willi Schäfer und andere Stolze gekauft, die altersgerechte Kabinett in einem Stil herstellen, der wahrscheinlich solche Ergebnisse auf der ganzen Linie liefern wird. Die andere „Entdeckung“ in letzter Zeit war, wie gut sich einige der Bordeaux-Weine von 2002 in der Flasche entwickelt haben. Wir haben kürzlich Haut Brion und Lynch Bages getrunken, und es war eine Offenbarung: Diese Weine waren tanninhaltig und jung etwas mager, und sie erhielten nur bescheidene Bewertungen, sodass sie heute auf dem Markt ein großartiges Schnäppchen machen können."

Im Job haben Sie so viele Winzer auf der ganzen Welt besucht. Wenn es einen bestimmten Besuch gibt, an den Sie sich am besten erinnern und was ihn so besonders gemacht hat?

"Ich denke, die besonderen Besuche waren, wenn ich großartige Produzenten in „kleineren“ Appellationen begegne, manchmal Produzenten, die noch nie von der anglophonen Presse besucht und sicherlich nie verstanden wurden. Wenn man sieht, wie Menschen, die seit Jahrzehnten großartige Arbeit leisten, erkennen, dass sie trotz der gläsernen Decke der Appellationshierarchie endlich anerkannt werden, kann das sehr bewegend sein"

Können Sie uns zum Schluss noch von Ihrem denkwürdigsten Weinmoment aller Zeiten erzählen?

"Das ist eine weitere schwierige Wahl! Ich denke, das Trinken des Clos des Lambrays von 1919, um meinen 30. Geburtstag zu feiern, muss ein Spitzenkandidat sein. Ich habe eine große Leidenschaft für alte (aber keine verfallenen Weine), und ich habe diese Flasche nach einem erhabenen La Tâche von 1959 einigen Freunden serviert. Sie spotteten und dachten, es wäre senil; aber in der Tat war es selbst im Alter von 100 Jahren so vielschichtig und männlich, dass es die La Tâche umhauen musste. Seine Qualität hat mich nicht ganz überrascht, aber es war großartig zu sehen, wie meine Freunde erkannten, dass gealterte Weine nicht alt erscheinen müssen!"